廣島紀行 ～ good morning hiroshima !

廣島不是悲情城市。

七十年前，人類發明的超級毀滅武器  —  渾號 little boy 的原子彈，在廣島市中心距離地表上方 580 公尺爆炸，地面溫度瞬間飆升至 4000 度，人間頓化阿鼻地獄。第二次世界大戰，基本上就在這一刻  —  雖然三日後長崎也吃下另一顆原子彈  —  結束。

廣島開出悲劇先河，成為人類六百萬年歷史，首個親歷核武器恐怖殺傷威力的地方。世界各地的人，來到這城市，都會在爆破點下方的圓頂型建築殘骸前，沉思戰爭的荒謬，並走訪毗連的和平紀念資料館，在這個不帶批判色彩，純紀實的館子裡，重塑並想像當時的景象。參觀者靜默，肅穆，在那個氛圍裡，任誰都不敢輕挑，囂張，放肆；始終這是人類的共業。

紀念館氣氛莊重，惹人反思，當然有哀傷，卻不是悲情，畢竟已終戰七十年，當年戰爭中幫忙挖壕溝的少年、為前線軍隊趕製軍服的少女，今日都已是八九十歲的老人了。往事如湮，歷史已凝鑄，然而在時空長廊裡，偶爾仍會傳來它的幾陣冷笑聲。

廣島早已在廢墟裡重新上路。它是山陽的經濟中心，也是進入本州西部的門戶。廣島市地勢平坦，自1912 年，就有德國製造的電車開始行走。原爆之後，廣島市電車不但沒被淘汰，反而全國的老舊電車都被送到這裡來，在重新奮起的路上叮叮噹噹地穿梭。廣島電車速度並不慢 (肯定快過港島電車，且因為只一層，所以更輕盈)，坐在車廂中，彷彿也感應得到這個山陽之子的城市活力。

廣島縣是美好的觀光地，待上幾天，可走訪勝景宮島、軍港吳市、海港小鎮尾道。西往山口縣，至本州最西面的下關，可隔著關門海峽眺望九州。關門海峽非常狹小，經一條行人海底隧道，可步行往九州，須時只約十來分鐘。如果本州與九州不被這小峽割開，日本便只有三個大島了。當年甲午海戰敗北後，李鴻章正是在下關的「春帆樓」，與伊藤博文簽訂城下之盟「馬關條約」，並從始改寫了台灣的命運。

有天，我前往安藝區的竹原，那裡有一個江戶時期的街道保存區。冬日黃昏，夕陽仍勉力發放著溫暖，當深入山邊寺院區，裡面更無一人，只見一隻七彩斑斕的蜘蛛在寺院前方樹上努力結網，夕陽灑落牠身上，竟有一種幻變之美。遠方傳來幾聲犬吠和烏鴉叫聲，此外更無現代文明痕跡。寂天靜地，那刻俄而有感：江戶時代的竹原，不就是這樣嗎？

我在年輕的廣島上，也在古老的安藝之中，我是歷史長河一個新舊交接點上的旅客。

夕陽徐徐落下，黑夜步伐漸近；不知怎地，此刻我想說的一句話，卻是「廣島，早安！」

捷克建築師 jan letzel 設計的廣島縣物產陳列館。1945 年 8 月 6 日，原子彈在距離它 160 公尺的半空中爆炸，館內所有職員無一倖免。

永遠的 0  @  吳市「大和博物館」

廣島市的廣島燒名店「電光石火」。原爆後廣島一貧如洗，食物短缺，麵餅和蔬菜製成的廉價食品廣島燒為眾多普羅百姓渡過難關。在艱困年代，一個這樣的燒餅，吃來可能比今日的豪華廣島燒，更滋味。

除了日本，有那些地方的百貨公司會這樣陳列衣服？

戰利品  ～ 「辣手十三」火機。

至喜歡在日本泡二手唱片店，價格便宜，日本人愛惜物件，貨品新嘅一樣。今次掃了大堆，戰利品之一  ～  日本 garage punk 樂團 thee michelle gun elephant 共五張唱片，平均價每張只約 50 港元。

日本流行不結婚。這對新人，有點年紀了，走在一起。祝願他們一道手牽手，走下去。

馬關議定書上的兩個條款，改變了台灣的命運。

湛藍天空下，美麗的瀨戶內海。

宮島上的一位婆婆。「她在這裡住了一輩子」，不知怎地，我是這樣想的。

在竹原，寂靜，也是一種美學。

黑夜進佔前，竹原市的最後餘暉。