味蕾的貪戀 ～《味覺現象學》～ 梁文道

曾有人說，中華文化在共產黨治下都被毀了，唯一樣例外，便是「食」。改革開放後，飲食文化在中國大陸更是翻了幾翻，烽烽火火的，不斷突破前境，推陳出新。中國人嘴饞，為滿足味蕾不盡的貪欲催薪起火，宰殺珍禽異獸毫不動容。對食的要求，高得很呢！

香港人對食，亦從不馬虎。午飯還都算了，辛苦了一天，晚餐可不能「刻薄」自己啊 --- 聽起來多嚴重 --- 要挑一間上好的館子。再等而上之，更要吃得講究、刁鑽、纖巧。因為，對食，不能沒有要求！這要求，當然是「眼耳鼻舌身意」六識中「舌」對「味」之貪戀；只此而已。

當我們在法國南部旅行，仍要在馬賽拚死找一所中國餐室，花十四點五歐元吃一碟清炒菜心，我們其實並未遠行，因為我們從沒離開過那中國餐桌。

梁文道的《味覺現象學》，以一個不懂烹調的食評人身份、一貫「街坊公共知識份子」姿態，坐在餐桌旁論餐廳外的世界。打翻了五味架，原來清淡與辣苦可共冶一爐。台灣餃子湯是無味之味，豆腐的劃空留白卻是無味中的有味。薯片於口中爆炸一剎之噪音分背夠勁夠辣，來自奧斯維辛納粹集中營的《米娜的食譜》卻是無語問蒼天的苦。對食物，除滿足味覺要求，也引發聯想，引伸「食」這個概念與人生在世的種種連繫。這其實不算甚麼要求、追求，而是對世界好奇，如此而已矣。


p.s. 「現象學」一詞，來自猶太哲學家胡塞爾一套繁瑣學說。中國人的心靈，比較跳脫。單就「現象」與「現在」兩詞，前者「現而為象」，乃空間。後者「現而為在」，乃時間。有比這更美麼？