曾見網上討論區有人說，「大家樂」的食物難吃至不能下嚥，寧餓死也不光顧。留言一出，立即小聲四起，罵其折墮。
那麼，近年冒起的本地飲食作家葉一南的結集《要省，不如不吃》(出到第二集)，其態度不也同出一轍？
香港那麼多人三餐不繼，但「要省，不如不吃」之類的宣言卻仍大有市場，足證本地堅尼系數位居世界前列確然有根有據，貧富懸殊實是嚴重。此地正飽受「滯脹」 (stagflation) --- 人工低，物價高 --- 蹂躪，生活迫人，但優裕者依然大有人在，雖然滿街茶餐廳林立，晚市套餐三十五元有湯有飯有飲品，但口碑好的高級食肆仍常一位難求。
然而於「有品味」的飲食作家而言，食物檔次卻不是衡量質素的準則。從幾十年前唯靈多寫精嘢貴嘢，到現在蔡瀾常講享下等福、梁家權在街頭巷尾搵食，飲食文章的寬闊度一直外延與內涵同步擴展；外延者指食肆級數，從高級法國餐廳到街頭碗仔翅一應涉獵。內涵者指食的哲學，從食物探索生活，細味人間點滴。更重要的是若身為名食家，對食物質素絕不能妥協，定要執於追求，態度堅定決絕，要省，不如不吃！
問題是，「吃」這碼子事，主觀得很，你我都可從一串旺角魚蛋吃出天下味美，宇宙哲理。要真正把飲食專家身份自一般讀者區別開來，終極必殺技莫過於「我吃得到的，你吃不到」。所以專欄中貴價菜評論必須要有，周遊列國美食經驗絕不能少，再晉而二合為一：寫外國高級食俯評論。這更能令一般讀者只能羨慕而無從挑戰，締造高度 inspirational 效果。例如黎智英的飲食文章，動不動就巴黎米芝蓮星級餐館，99.99% 的讀者終此一生無法品嘗，文章也就是純個人飲食體驗分享而已，只能遠觀，未可親近。
身為上市公司老闆的葉一南說他每月俱外遊一趟，因為在香港營商競爭激烈，能平平安安賺點錢又一個月，便該獎勵一下自己。且勿論這種超豪的「獎勵方式」是否「合理」，客觀效果則是他經常外遊獵食，介紹了很多外地美饌，包括好些叫人可望而不可即的名餐館，例如位於美國 napa valley，以世界級廚師 thomas keller (pixar動畫《五星級大廚》顧問) 名下開設的 bouchon bistro、二百多年歷史的京都懷石料理名店「近又」、世界頂級渡假酒店 aman resort，連去澳門，都要光顧米芝蓮名廚 joel robouchon的分店 robuchon 法國餐廳。頂級食肆當然令人aspire，然而歸根究底，飲食文章好看否，還要源於作者的品味眼界與修養。葉一南的一項重大資本，是他曾以主廚身份在澳洲創業開餐館凡十多年，從火烘烘的廚房走出來，creditability 到底不一樣。而他文字裡滲出底味道，是這個人因為真正愛吃，所以入廚，並絕對執著於對食物質素的追求，然後煮而優則寫。在〈自序〉裡他說：「大地產商們只會去相熟的那幾間餐廳，為甚麼呢？因為他們知道，餐廳老闆如果想毒死他們，鬧上法庭，也只會判合法自衛殺人。」這團心火，令其文章承載得起「要省，不如不吃」這份傲慢，你可以話佢折墮，但佢真係寸得起。
我認識一些華人，除了吃，幾乎沒有別的話題。不知是否他們關心的東西不多，才將飲食視作頭等大事。但在英國，人們對飲食難有如此著迷。
回覆刪除不過，我都不太喜歡大家樂，有一次在那裏吃菜，可能因爲天氣熱，白菜竟然已經變味的。當時客人很多，我沒有投訴就走了。
我上星期看了一輯有關米芝蓮的（英國）電視節目，米芝蓮的評審制度無比嚴苛。竟然有一個餐廳老闆以拿到米芝蓮的三星作為人生的奮鬥目標。他很努力，果然拿到三星，也持續了數年。但有一年，他拿不到米芝蓮的星。第二天，他自殺了。節目結束，觀衆在沉思，米芝蓮的三星，有那麽重要嗎。
[版主回覆03/18/2010 15:29:00]歐洲菜系中，法國與意大利屬頂級，西班牙及俄羅斯次之，英國則從來不成一個 school 。
幾年前法國名廚 bernard loiseau 因謠傳餐廳被米芝蓮從三星降至兩星而憂困自殺，後來米芝蓮澄清並無其事。把身外名看得這麼重，還賠上性命，那是佛家所言之執著。 「 看破 放下 自在 」， 六個字，要做到，談何容易。
是嗎??? 我覺得「大家樂」的東西ok，還喜歡他們的焗豬扒飯及咖哩雞飯，反而「大快活」的東西才不行的呢。
回覆刪除[版主回覆03/18/2010 15:14:00]「大家樂」的管理從來在「大快活」之上。同意你的說法，雖然後者以「吃得夠尖」為口號，事實卻是縱使多年來改來改去，其食物依然差勁，無法跟貼主要競爭者「大家樂」及「美心」。
人家要吃出品味，吃出個性，許多人只是想吃飽肚子。
回覆刪除[版主回覆04/07/2010 19:22:00]在有閒資產階層社會，很多人要吃出個性。在無產階級社會，有得吃已是公德。