帶著歷史去旅行，感覺自是不一樣。
有著認識歷史的底蘊，旅行便不止於到達一個景點，而是走訪昔日現場，與往事邂逅，當歷史感油然而生，景物會在四維空間中呈現，隱然立體起來。
香港人常往「後花園」日本旅遊，不少人對這國家其實有不錯的認識，包括其歷史。當真心喜歡一個地方，便自然而然想了解更多她的過去，這是由心而發的好感，帶動探索之心。反之一個地方以摧毀自己的文化、扭曲歷史為常態，無論如何吹噓，只徒增世人厭惡，避而遠之。
日本人擅用歷史事跡及人物於文化產品，日本史透過龐大影視與動漫產業，軟銷全球。香港與台灣人都認識平安時期的陰陽師、戰國時代名將、幕末志士，也許因為《再見螢火蟲》和《風起了》而開始認識甚麼是軍國主義。甚至日本國民本身亦在次文化薰染下，讓一個又一個歷史人物活起來，成為大和魂象徵，例如司馬遼太郎的八卷《龍馬行》，便奠定了坂本龍馬，在日本成為滿是勇氣與力量的歷史人物形象。
盧峰用腳寫成這本旅遊歷史書，足跡所至，遍及北海道、東京都、靜岡、廣島、鹿兒島、沖繩等地。《地緣日本》扣著日本歷史而行，第一章即見到香港的芳蹤。話說幕末時美國海軍指揮官培里率黑船進入江戶灣，正是由香港出發。當船隊於一八五三年到達華南沿岸，本想以澳門為駐地，最終香港以擁有維多利亞天然深水港、補給充裕、倉庫租金便宜等條件成功搶客。香港自開埠以來，就是一個吃四方飯的城市，百多年來香港人都是有國際視野，擅與國際打交道的公民，今日遭野蠻對待，毀於一劫，令人黯然。
香港人縱橫東京，有一個聽得多但去得少的地方：九段下，即靖國神社之所在。九段下一邊是平時人跡罕至，櫻花季節則萬眾矚目的「千鳥之淵」，另一邊便是靖國信仰核心之所靖國神社，這是日本國家主義的化身，展現日本神國的光榮。香港人沒有被製造假想敵的愛國主義洗腦，能把軍國擴張的日本與現代日本理性地分判，旅行時也不會有多少侵華陰影，然而靖國神社仍帶著些某禁忌，我便有朋友暗藏張力地問過「你去參拜東條英幾嗎？」(他更是一個哈日友哩)。
要踏過日本沉重歷史，豈能不往廣島？廣島與長崎是人類至今唯一受核武攻擊之地，大量生命瞬間灰飛湮滅，只留下個個「人形黑影」，成為恐怖詭異又叫人唏噓的「景點」。來到和平紀念公園裡的原爆遺址，並在旁邊的資料館參觀了兩小時，作者說「心像被綁上沉重的鉛一樣不住往下沉」。一九四五年六月，美國高層列出五個可能投下原子彈的日本城市：廣島、京都、橫濱、小倉、新潟，最後於六月十四日選定的城市卻變成廣島與長崎。有資料顯示，美國作戰部長史汀生曾在京都渡蜜月，所以把她從目標城市中篩走；哪如果當年他選了廣島或長崎渡蜜月，核爆死亡的人民豈不可能換了另一批？戰爭與命運的荒謬，令人思之而無言。
我去過北海道、東京都、靜岡、廣島、鹿兒島，也去過「核爆選項」京都、橫濱、小倉，閱讀《地緣日本》許多景物自記憶庫裡被提取出來，像從新旅行了一遍，也得悉了很多歷史知識。旅行，是玩樂也是引證與發現的歷程。日本近代史對我們有很多影響，有些甚至間接改變了我們今日的命運；《地緣日本》夾敘夾議，旁徵博引，讀來有趣而獲益良多。如作者的老師朱立於序言道，哈日而能知日，旅遊日本定會啟發更多沉思。
沒有留言:
發佈留言