西馬紀行 ～ 前世今生

暌違十多年，再訪檳城，她已換了風景。

近十年來，幢幢高廈拔地而起。納吉主政期間，討好中國，檳城的地產發展商猛蓋高樓，等大陸人來買。豈料「執政聯盟國民陣線」(國陣) 去年大選敗北，馬哈蒂爾領導「希望聯盟」上台，跟中國對著幹，取消了興建中的一帶一路項目。同時中國自己亦收緊資金外流，錢出不了去，檳城的漂亮高樓，許多都賣不出，發展商都在發愁。

檳城由檳島與威省兩部分構成。高樓猛蓋的檳島是個海島 (面積比香港島大四倍)，又名檳榔嶼，威省則在西馬本島。馬來西亞分成西馬及東馬，合稱「大馬」，中間隔著南中國海。西馬的西部，從最北的潛水渡假勝地浮羅交怡，南下至檳城、太平、怡保、吉隆坡、馬六甲，是熱門旅遊帶。東部的州分，則屬馬來人 (巫統種族) 聚居地，伊斯蘭教色彩濃厚，華語並不普遍。

時光回轉至上世紀二戰後，西方列強開始放棄帝國主義時期佔領的殖民地。1957 年 8 月 31 日馬來亞聯邦宣布獨立，東姑阿都拉曼成為馬來亞（當時仍未稱馬來西亞）國父。立國後他與另一強人李光耀持續鬥爭，後者要組成一個包括馬來亞、新加坡、砂磱越、沙巴 (此二州構成今日的東馬) 所有反對黨的聯合陣線，抗衡聯盟政府。東姑阿都拉曼公開指責李光耀挑撥華人反抗中央，最後將新加坡逐出馬來亞聯邦。當時李光耀在鏡頭前不斷拭淚，宣告新加坡被迫退，後來便有"singapore will survive"之壯語。

這些事，彷若馬來西亞之前世。這國家於八十年代在馬哈蒂爾帶領下，經濟高速起飛，吉隆坡亦發展成世界級都會，這是馬來西亞的今生。

回說檳城，撇開時興的高樓大廈，她仍是老樣子，這是一個混合著閩南與馬來氣味的城市。老城區 george town 的空氣飄著南洋與前朝殖民地文化氣息，小街牆壁上可發現許多現已是世界聞名的壁畫。這些作品經歲月浸淫後，更有味道。基督教安息日教堂、清真寺、佛寺、道教廟、印度教廟，佇立於彼此旁，不同宗教在這國家和諧共存；就如馬來人與華人，已從昔日的仇恨中走過，今日友好地生活於同一片土地上。

檳城的美食非常誘人。早上在「媽媽店」吃印度早餐，喝透著肉桂、丁香、小荳蔻氣味的奶茶。中午吃蝦麵、咖哩麵、亞參叻沙等娘惹料理。晚上於各式傍晚開始營業至凌晨三四點的 hawker centre，吃超美味的炒粿條、蠔煎、肉骨茶、魷魚蕹菜。馬來西亞是世俗化了的伊斯蘭國家，大排檔也供應啤酒，可享老虎啤佐烤魔鬼魚。然而，入鄉要隨俗，拿著酒瓶邊行邊喝，可免則免矣。

自檳城開了兩個多小時車到怡保，這是個甚有六十年代澳門街風貌的市鎮，很慢，很悠閒。怡保曾因錫礦而富裕，後來錫採完了，政府卻沒刻意發展新經濟，怡保於是順理成章地停留在當時的樣子。平房舊街，怡保人踏著緩慢腳步，一派與世無爭，自得其樂。

來到這裡，一定要吃本地產不外銷的芽菜，肥厚渾圓，淋上麻油，是天下美味。

香港人會說，怡保很悶。但活在香港，人人都像瘋了似地，連慢下來都是奢侈，這又是那門子的優質生活？怡保樂天知命，就像馬來西亞這個國家，凡事總帶著三分慵懶，不是很好麼？

後話：兒時常無端有個畫面，很清晰地浮現，那是自己的主觀角度，仰臥著，望見一棵椰子樹。我知道這裡是南洋，也意識到這是我臨死前一刻看見的畫面。我不是超感友，也不相信前生，但這景象，童年時反覆出現，歷歷在目。是預示此生的最終時刻嗎？我是在南洋，會是南洋的那裡呢？

到時自有分曉。

檳城壁畫之美。

檳城的塗鴉很有品味，但也有例外的喔     :)

這頭怡保怪獸，有夠 eccentric！

怡保芽菜，獨步天下。

魚肉豆餅，設計很正！

威省北海斗母宮裡的浮雕，有胡文虎花園 feel。